Что Такое Режим S В Фотоаппарате? - [Точный ответ] Hаучно-исследовательская лаборатория

Режим S (режим приоритета выдержки) — Режим S (режим приоритета выдержки) — это режим, который позволяет настроить желаемое значение выдержки. При использовании в данном режиме камера автоматически выставляет значения диафрагмы (f-число) и светочувствительности ISO для создания идеально экспонированных снимков.

Что такое S в фотоаппарате?

Автоматические режимы — Av (или A ) — Режим приоритета диафрагмы. Автоматический режим, при котором фотограф вручную задает требуемую диафрагму, а камера по результатам замера экспозиции автоматически подбирает подходящую для правильного экспонирования кадра выдержку или сообщает о невозможности применения таковой.

Кроме того, фотограф может вносить экспокоррекцию, Такой режим может быть как у цифровой, так и у плёночной камеры. Tv (или S ) — Режим приоритета затвора (выдержки). Автоматический режим, при котором фотограф задает требуемую выдержку, а камера по результатам замера экспозиции подбирает подходящую для правильного экспонирования кадра диафрагму или сообщает о невозможности применения таковой.

Кроме того, фотограф может вносить экспокоррекцию, Такой режим может быть как у цифровой, так и у плёночной камеры. P — Режим программной линии. Автоматический режим, при котором камера автоматически, на основе заложенной логики (программной линии) и результатах экспозамера, устанавливает подходящие для правильного экспонирования кадра выдержку и диафрагму.

Фотограф может вводить лишь экспокоррекцию, а также устанавливать баланс белого и чувствительность ISO (в цифровых камерах).
Такой режим может быть как у цифровой, так и у плёночной камеры.
Auto (или «зелёный» режим.) — полностью автоматический режим, не требующий никакого вмешательства фотографа.
В нём, аналогично режиму «P», камера самостоятельно устанавливает выдержку и диафрагму.

Доступ к таким настройкам, как выбор ISO и установка баланса белого, в этом режиме бывает недоступен и выбирается на основе логики заложенной в программном обеспечении камеры. В современных цифровых камерах вместо простого автоматического режима часто используется режим распознавания сюжета, в котором камера анализирует сюжет снимка и выбирает необходимую сюжетную программу («Портрет», «Пейзаж» и т.п.).

Лишь в том случае, если камера не может определить тип сюжета, используется стандартный общий алгоритм установки параметров.
Сюжетные режимы (такие как «Портрет», «Пейзаж», «Ночная съёмка») имеются почти во всех любительских цифровых фотоаппаратах.
В этих режимах камера также устанавливает параметры автоматически, однако при этом использует специализированный алгоритм (например, в режиме «Спорт» используется максимально короткая выдержка).

Зачастую выбор той или иной сюжетной программы определяет не только алгоритм установки экспозиции, но и некоторые другие параметры (баланса белого, насыщенности и т.п.). Во многих случаях в некоторых сюжетных режимах возможности установки параметров ограничены относительно режима «Auto» (например, в режиме «Пейзаж» невозможно включить вспышку).

Что такое режим P на фотоаппарате?

Nikon School — Digitutor — D3300 | Nikon Функции фотокамеры В режиме «P» выдержка и диафрагма настраиваются автоматически для получения оптимальной экспозиции. Тем не менее вы можете выбирать другие сочетания диафрагмы и выдержки, которые дадут такую же экспозицию. 01. Поверните диск выбора режимов в положение «P». В этом режиме можно выбирать различные сочетания выдержки и диафрагмы, поворачивая диск управления («гибкая программа»). 02. Поверните диск управления вправо для размытия деталей фона или создания эффекта остановки движения (большие значения диафрагмы и короткие выдержки). 03. Поверните диск управления влево для увеличения глубины резкости или для создания эффекта размытого движения (малые значения диафрагмы и длинные выдержки). 04. Если активна гибкая программа, то в видоискателе и на информационном экране будет показан индикатор режима гибкой программы. 05. Чтобы вернуть значения выдержки и диафрагмы по умолчанию, поворачивайте диск управления, пока индикатор не погаснет, либо же выберите другой режим или выключите фотокамеру. Информация о функциях, связанных с темой: Режим экспозиции: режим «P» (программный автоматический). Читать подробнее: Nikon School — Digitutor — D3300 | Nikon

В каком режиме лучше снимать фото?

Меня периодически спрашивают в каком режиме лучше фотографировать, либо, в каком режиме я предпочитаю снимать что, по сути, одно и то же. Сегодня под тегом «ликбез» несколько важных моментов для тех, кто только начинает фотографировать. Мною весьма уважаемый Антон podakuni Мартынов даёт в своём FAQ два варианта ответа — короткий и длинный, и я последую его примеру. Короткий ответ: лучше всего фотографировать в наиболее подходящем режиме, а чаще всего я снимаю либо в «приоритете диафрагмы» (Av на Canon и Pentax, A на Nikon, Olympus, Sony), либо в приоритете выдержки, либо в полностью ручном режиме, но не брезгую и остальными.

Развёрнутый ответ под катом и он длинный. И он для начинающих фотографов, поэтому всё объясняется с сильным упрощением. Если вы гуру, имейте снисхождение 😉 Итак: Для начала давайте зададимся другим вопросом. Если я спрошу чем, прежде всего, зеркалка отличается от «мыльницы» или камеры смартфона, что лично Вы ответите? Большинство, я думаю, скажет что сменной оптикой, кто-то ответит что большим сенсором, иной пошутит про размеры.

Этот ответ неправильный. Прежде всего зеркалка отличается от мыльницы тем, что позволяет фотографу контролировать как камера производит съёмку, Остальное это уже нюансы процесса. Большой сенсор опосредованно позволяет контролировать глубину резкости, размеры разместить больше органов управления на корпусе.

Тот же сменный объектив это лишь один из параметров контроля — заменяя его вы можете выбрать, в каждый конкретный момент, использовать ли универсальную линзу, объектив с высочайшей светосилой, макро-объектив или иной специализированный.
И это точно такой же кирпичик в системе контроля, как изменение выдержки, чувствительности, диафрагмы, принципов работы системы экспозамера, цветовых профилей, шумоподавления, системы сжатия динамического диапазона и так далее-далее-далее.

Сколько раз используя неплохой смартфон как фотоаппарат я бился о стену: «вот же почти идеальный кадр, вот ещё бы чуть-чуть, ну самую малость, вот бы выдержку поменять или экспокоррекцию бы внести, сделать чтобы было чуть темнее или чуть светлее и никакой бандуры-зеркалки не нужно».

И каждый раз понимал, что практически ничего не могу сделать.
Но, вернёмся к режимам.
Большинство зеркальных камер имеет некий диск управления, вращая который можно выбрать режим съёмки.
Некоторые камеры вместо диска оснащены кнопками (самые старшие Canon) или позволяют изменить режим через меню на экране (Sony NEX и многие другие компактные камеры).

Главное, что у серьёзных фотоаппаратов всегда есть выбор между режимами PASM, полностью автоматическим режимом и всевозможными «сюжетными программами», такими как «ночной портрет», «дети», «спорт», «животные», «салют», «закат», «кружка кофе в семь утра», «зелёные человечки на фоне пирамид Майа». То что на скриншоте называется «зона автоматических режимов» с пиктограммами лежит вне сегодняшнего материала. Там и так всё понятно — «спорт» чтобы снимать спорт, «макро» для цветочков. Это режимы для начинающих фотографов, фактически «макросы». Так режим «спорт», например, говорит фотоаппарату:

Мы сейчас будем снимать что-то очень быстро движущееся, поэтому установи максимально короткую выдержку. А чтобы выдержка была короткой, может понадобиться использовать высокую чувствительность сенсора (ISO) и широко открытую диафрагму, а также нам может пригодиться следящий автофокус (под спортом подразумевается активное движение сюжетно-важных элементов в кадре, но никак не шахматы или поедание пельмешек на спор)

Получив такую команду фотоаппарат перенастраивается и действует согласно сюжету. Точно также в режиме «портрет» ему даётся команда стараться как можно больше размыть фон, для чего нужно шире всего открыть диафрагму, постаравшись удержать в разумных пределах ISO и выдержку.

Ну и так далее — обо всём этом обычно неплохо пишут в инструкциях.
Помимо «сюжетных программ» у камеры всегда есть полностью автоматический режим.
На скриншоте выше он слишком сложно назван «интеллектуальный сценарный режим».
По сути это полный-полный автомат, в котором ваша навороченная зеркалка думает своими не очень навороченными (если сравнивать с опытным фотографом) мозгами «что у нас тут есть и как это лучше сфотографировать».

Более современные камеры могут использовать при этом данные с огромного количества датчиков и, в принципе, во многих случаях давать неплохой результат. В ещё большем числе случаев они будут жутко лажать. Просто представьте, что перед камерой пейзаж, она его видит и выбирает режим «пейзаж».

Но она же не знает, что через долю секунды этот «пейзаж» превратится в «спорт», потому что стоявшая неподвижно машина рванёт с места.
Или, камера видит что приличную часть кадра занимает лицо.
Она переходит в режим «снимаю портрет» и начинает размывать фон.
Но она же не знает, что вы снимаете не просто портрет, а портрет на фоне Спасской башни, и вам нужно не размывать фон, а наоборот, сделать глубину резкости как можно больше, чтобы видны были куранты.

Поэтому, для самых начинающих фотографов правильным ответом будет использовать «сюжетные программы», но постараться как можно быстрее понять, какие режимы «творческой зоны» (PASM) требуются в какой ситуации. При этом нужно стараться не использовать совсем автоматический режим, так как он не умеет ещё предсказывать будущее.

P (Programmable auto) — программируемый автомат или программная автоэкспозиция — почти то же самое что полностью автоматический режим, но можно изменять ручками целый ряд параметров. Как правило чувствительность (ISO), вносить экспокоррекцию (сделать темнее/светлее), выбирать режим экспозамера, балансировать между важностью для снимка глубины резкости или выдержки. Грубо говоря всё решает камера, но вы ей подсказываете.A (иногда Av, Aperture priority) — приоритет диафрагмы или автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы. Это когда вы говорите камере какую диафрагму использовать при съёмке, а она сама выбирает необходимую выдержку. При этом можно регулировать массу параметров — ISO, экспокоррекцию, режим экспозамера и некоторые другие вещи.S (иногда Tv, ShuTter priority) — приоритет выдержки или автоэкспозиция с приоритетом выдержки. Это когда вы говорите какую выдержку установить, а камера сама подберёт диафрагму, ISO и так далее.M (Manual) — ручной режим или ручная экспозиция. Здесь вы сами выбираете и выдержку, и диафрагму, а камера может как подбирать автоматически правильное ISO, так и не подбирать ничего вообще, лишь показывая что вы попадаете в нужную экспозицию или нет.

Вы наверняка обратили внимание, что в трёх режимах из четырёх есть фраза » автоэкспозиция «. Экспозиция это ( мудрёно в Вики ) количество света, получаемого матрицей камеры. Если дать света слишком много кадр будет пересвечен. Слишком мало и он будет тёмный, то есть, окажется недосвечен.

И пересвечен и недосвечен это «неправильная экспозиция».
Встроенный в камеру очень мудрёный экспонометр (прибор для вычисления параметров экспозиции) помогает мозгам фотоаппарата сделать так, чтобы ваш кадр не был ни пересвечен, ни недосвечен.
На основе его данных камера в автоматических и полуавтоматических режимах может сама выбирать чувствительность/диафрагму/выдержку вместе или по отдельности.

Как вы понимаете, режим M позволяет наплевать на экспонометр совершенно и выставить то, что фотограф, а не мозги камеры, считает нужным. Экспокоррекция — поправка в работу экспонометра камеры. Нужна в случаях, когда камера смотрит в книгу, а видит фигу.

Тут всё просто — камера не знает что она снимает.
Для неё практически нет принципиальной разницы между невестой в белом платье на фоне бежевого полога и тёмно-серой дверью в чёрной стене.
И когда камера видит невесту, она думает примерно так: «упс, кажется настройки выставлены такие, что дверь получается слишком яркая, надо бы сделать потемнее».

В итоге на снимке вы получаете не белое платье, а серое, и стена уже не бежевая, а тёмно-коричневая. И снимали как будто ночью. Это если упрощённо и утрированно. Для камеры нет разницы и между чёрным выключенным телевизором и серой дверью. Когда камера видит чёрный телевизор, она думает что это та же самая серая дверь, но только настройки неправильные и нужно их подкорректировать. На Nikon D3100 эта кнопка расположена сверху (около кнопки спуска): Отступление про автоэкспозицию и экспокоррекцию я сделал не просто так. Теперь давайте постараемся понять что и как регулируют два основных параметра — диафрагма и выдержка, Что: и диафрагма, и выдержка, регулируют количества света, которое попадает на матрицу камеры. Диафрагма: лепестки в объективе. Чем сильнее она свёрнута, тем меньше света попадает на матрицу. Выдержка: в камере есть затвор, это такая шторка, которая на некоторое время открывается, чтобы свет попал на матрицу. В некоторых камерах затвор совсем электронный, даже виртуальный, а не механический или электромеханический, как в современных зеркалках (не шторка) — это когда сенсор включается, «ловит свет» и выключается за некий заданный промежуток времени, и нет никакой механики.

А промежуток очень короткий. Так устроен затвор в смартфонах, например. Если у вас камера без зеркала, но при съёмке что-то внутри щёлкает (и это не звук из динамика), то это может быть и затвор, впрочем, скорее это может быть диафрагма, которая также звуки издавать может. Количество попадающего на матрицу света он регулирует скоростью своего открывания.

Грубо говоря, затвор может открыться на целую секунду или даже минуту, а может на одну сотую часть секунды (1/100). Если затвор открылся на 1/50 секунды, то света на сенсор попадёт в два раза больше, чем если он откроется на 1/100 секунды. Опять вернёмся к диафрагме. Также здесь показано что «экспокоррекция ноль» (там где от минус двух до плюс двух шкала), чувствительность сенсора 400 единиц, режим съёмки «программируемый автомат». Остальное не слишком важно. Последнее про ISO : это единица измерения чувствительности матрицы.

При всех равных параметрах если ISO в два раза выше (400 вместо 200), то матрица успеет ухватить в два раза больше света. Тут важно понять — не света попадёт на матрицу больше, ведь солнце не стало светить в два раза сильнее, а именно матрица его увидит. Это как люди, хорошо видящие в темноте — света вы с ними видите одинаково, но они явно лучше различают предметы.

Знаю что пример дурацкий, но какой в голову пришёл 😉 Вот вам и три основных параметра, которые нужно регулировать: выдержка, диафрагма, ISO, И ещё вы можете объективы менять, потому что если выдержка (работа затвора) определяется самим фотоаппаратом, то «диафрагма» ( относительное отверстие объектива, если сложнее ) может прямо зависеть от типа используемого объектива.

Скажем, известный фотофетишистам Canon 24-70 F/2.8L позволяет «установить диафрагму» только 2.8, в то время как намного более дешёвый «полтиник» Canon 50mm F/1.4 уже целых 1.4 (что даже в названии видно). Света на сенсор камеры он пропустит не в два, а в четыре (!) раза больше. Вот здесь я это объяснял,

А если света стало в четыре раза больше, то в темноте камера больше увидит при всех прочих равных. И да, вся эта гора информации действительно нужна для того, чтобы понять в каком режиме лучше фотографировать 😉 Ещё раз повторим:

Выдержка — как быстро камера откроет матрицу и закроет — чем короче выдержка, тем более быстрый объект в кадре замрётДиафрагма — сколько света пропускает объектив на диафрагму — чем шире диафрагма, тем лучше камера видит ночью и тем больше размыт фонISO — чувствительность матрицы к свету — чем больше, тем лучше камера видит слабый свет, и тем больше «зерна» на снимке

А теперь включаем не только память, но и голову. Возьмём за неизменный фактор что кадр у нас всегда будет экспонирован правильно. Он не будет ни пересвечен, ни недосвечен, а сделан ровно тютелька в тютельку, какую бы настройку мы не поменяли. Мы берём и меняем выдержку,

Если затвор откроется на одну секунду, то всю эту секунду сенсор будет фиксировать всё, что происходит в кадре. За секунду собака успеет из кадра убежать, кошка упадёт с дерева а колесо провернётся. Они попросту размажутся. Если мы уменьшим выдержку до 1/1000 (одной тысячной) секунды, то собака не успеет моргнуть, кошка «залипнет» в падении, а колесо окажется замороженным.

То есть чем выдержка короче, тем более быстрое движение вы сможете заморозить. Скажем, на самой короткой выдержке вашей камеры можно увидеть снаряд, вылетающий из дула танка: Теперь мы оставляем в покое выдержку и меняем диафрагму : На диафрагме 1.4 фон за зайчиком превращается в красивые пятна, называемые «бокэ»: А вот что будет происходить с водокачкой, если вы будете закрывать и закрывать диафрагму от f/2.8 до f/16: И тут вступает в действие чувствительность матрицы, измеряемая в ISO. Если у нас неизменная выдержка, но мы закрываем диафрагму, то чтобы кадр был экспонирован правильно, нужно чтобы сенсор успевал увидеть больше света. При каждом увеличении диафрагменного числа в 1.4 раза ISO нужно (при равной выдержке) увеличивать в два раза. То есть изменив диафрагму с 1.4 до 2.8 нужно изменить ISO с 200 до 800 (!). Не буду повторяться, всё это описано в посте » выдержка, диафрагма, ISO «. Точно также, при неизменной диафрагме делая выдержку короче (1/100 -> 1/200) вы тоже должны будете добавлять ISO. «Твою же за ногу, в каком режиме снимать» вежливо скажете вы. Голова уже включена по полной? Следите за логикой (именно за логикой!!!) отталкиваясь от чего как нужно выбирать режим. Логику даю жирным. Цифры могут отличаться, в зависимости от ваших условий.

сфотографировать портрет — вам не очень важно какая будет выдержка, но гораздо важнее как будет размыт фон, Ставьте режим A (Av) и выбирайте нужную диафрагму — так чтобы размытие побольше (2.8) или поменьше (10.)сфотографировать пейзаж со штатива — тоже Av, ведь пейзаж никуда не убегает, а глубина резкости должна быть большой, Закрыли диафрагму до, например, F/8 и сняли.сфотографировать пейзаж из окна машины, без штатива — тут нужно и чтобы глубина резкости была большой, и чтобы выдержка была короткой — ваша машина едет, трясётся, с длинной выдержкой вы всё размажете. Ставьте режим M, выбирайте выдержку 1/300 и F/8 и снимайте.сфотографировать ребёнка — это портрет, но он дико жестикулирует, бегает — как и с пейзажем ставьте M, и имейте ввиду — людей лучше не снимать с выдержкой длиннее 1/60 секунды — они размазываются. А на ребёнка может и 1/300 не хватить — зависит от его скорости. Диафрагму подберёте по ситуации, в зависимости от того, нужна ли комната/улица размытой или резкойпейзаж ночного города — очень темно, очень мало света, здания никуда не убегают, нужна большая глубина резкости — Av (f/8) и штатив — камера может установить вам в ответ выдержку в 30 секунд и никакой стабилизатор её не вытянетночной город и люди, идущие по улице — очень темно, очень мало света, люди движутся, нужна большая глубина резкости — режим M, выдержку покороче (1/60), диафрагму поуже (f/8) и очень-очень сильно придётся задрать ISO. Картинка будет зернистой, но вы ухватили ночной город и не размазали людей. Если глубина резкости не очень важна, можно максимально открыть диафрагму, это позволит снизить ISO.роллеров, велосипедистов, автогонки — очень быстрое движение в кадре, его нужно заморозить — режим S (Tv) — приоритет выдержки. Установим выдержку 1/500 секунды и всё замрёт, а при 1/4000 просто замёрзнет. Только не забываем, что при 1/4000 света на сенсор попадёт в 64 (!) раза меньше, чем при 1/60 секунды. Вы уверены что вам не придётся задирать ISO, и что солнце действительно очень яркое?котёнка, идущего по лужайке вам навстречу — он быстро движется, он самый главный в сцене (нужно размыть фон), фокусировка на мордочку — S (Tv) — приоритет выдержки, установить что-то типа 1/300 секунды. Желательно ещё включить «следящий фокус» вместо «обычного покадрового» — потому что пока вы наведётесь в обычном режиме фокусировки, да ещё при широко открытой диафрагме на морду идущего к вам котёнка, может получиться снимок, когда вместо резких глаз и усов вы получите резкую середину спины. В режиме следящего фокуса камера будет непрерывно следить где находится объект, за которым вы следите, и сдвигать зону фокусировки, в том числе предсказывая где котёнок окажется в следующий миг.

Это первая часть логики, Вторая часть логики формируется исключениями. Здесь будет понятнее, почему я часто использую совсем ручной режим, чаще всего с автоматической установкой ISO, а в запущенном случае с ручной. Вот кадр из музея, он сделан с диафрагмой 9.0 и выдержкой 1 секунда, с рук, без штатива. Так можно было бы снять в режимах S (Tv) или M. Люди получились размазанными. Зачем? Затем, что я хотел передать что они не замерли у фотографий, а идут-идут-идут, и только некоторые стоят и внимательно смотрят, замерев. Вот ещё кадр.1/15 секунды и диафрагма 6.3 — так можно было снять в A (Av) или M. Машины не размазаны, потому что они стояли на месте. Выдержка 1/15 секунды (рискованная) позволила получить не очень шумную картинку (ISO 1250 ночью это хорошо), а диафрагма 6.3 позволила переднюю группу автомобилей уместить в глубину резкости. Кадр «с проводкой» — выдержка 1/15 секунды, диафрагма 5.6 при ISO 250. Казалось бы мне нужно было заморозить транспортное средство, но. тогда я бы получил не снимок несущегося бронированного монстра с размазанными от вращения колёсами и поплывшим фоном, а снимок «бронемашина стоит на асфальте». Здесь я никуда не вёл камеру, а выдержка 1/20 секунды. Из той же серии: Здесь выдержка 1/3 секунды при диафрагме 5 и ISO 320. Длинная выдержка позволила размазать всё вокруг, кроме машины, с которой мы ехали на одинаковой скорости. Этим достигнут эффект движения. Фактически, эта машина была неподвижна относительно фотографа, и потому не размазалась.

Так в каком же режиме лучше фотографировать? Как и сказал, в том, который больше всего подходит под ситуацию.
Если ценность кадра определяется «движением» в нём, то логично контролировать всё в режиме S (Tv).
Если ценность в глубине резкости (малой или большой), то в A (Av).
Если же нужно учесть и то и другое, то конечно M.

Главное всегда думайте — а что сейчас происходит. Слишком всё быстро движется? Маловато света? Слишком большая глубина резкости? Что НУЖНО чтобы снять вот ЭТО, СЕЙЧАС, КРАСИВО. И понимая логику в кадре вы поймёте какой режим здесь и сейчас лучше подходит — A, S или M.

Выдержка, диафрагма, ISO Замена штатного объектива — на что и зачем Разница фокусных расстояний

Что такое режим M на фотоаппарате?

Nikon School Функции фотокамеры В этом режиме вы можете устанавливать вручную как выдержку, так и диафрагму. Кроме того, в ручном режиме можно выбрать «выдержку от руки» для съемки с длительной экспозицией. Позволяя управлять одновременно диафрагмой и выдержкой, ручной режим предоставляет вам максимальную свободу для создания выразительных фотографий. 01. Поверните диск выбора режимов в положение M. 02. Следя за индикатором экспозиции, отрегулируйте выдержку и диафрагму. Выдержка Для настройки выдержки поворачивайте диск управления (вправо — короче, влево — длиннее). 03. Чтобы настроить диафрагму, при нажатой кнопке регулировки диафрагмы поворачивайте диск управления (влево для увеличения диафрагмы/уменьшения числа f или вправо для уменьшения диафрагмы/увеличения числа f). Информация о функциях, связанных с темой: Режим экспозиции: режим «M» (ручной). Читать подробнее: Nikon School

Что самое главное в фотоаппарате?

Матрица фотоаппарата и ее размеры — Главная деталь любого современного фотоаппарата — матрица, которая заменяет устаревшую фотопленку. Параметры матрицы, на которые стоит обратить внимание при выборе фотокамеры — это ее размер и количество активных пикселей.

Классификация матриц фотоаппаратов по физическому размеру

После перехода с пленки стандартного формата 35 мм на цифровую фотографию, производители пытались делать матрицы такого же размера, но быстро пришли к выводу, что это очень дорого и технически сложно, поэтому эти элементы решили уменьшить. Так появилось понятие crop (англ.

Full Frame, или полноразмерные матрицы 36×24 мм установлены в дорогих профессиональных камерах, но для новичков они будут практически бесполезны; матрицы 1.5 и 1.6 crop (APS-C) — наиболее распространенные матрицы в современных зеркальных и беззеркальных устройствах. Если вы не имеете отношения к кино и созданию фото для глянцевых журналов, планируете заниматься фотографией на полупрофессиональном уровне, такой размер матрицы вам подойдет; Матрицы с размером от 1″ дюйма и ниже используются в компактных фотоаппаратах и способны обеспечить четкое изображение при обычных условиях, но в сумерках или при других обстоятельствах пониженного освещения их качество не позволит реализовать художественную задумку фотографа, впрочем, от «мыльниц» большего и не требуется.

Размеры матриц в цифровых фотокамерах всегда существуют в симбиозе с количеством пикселей и их размером: чем они больше, тем лучше.

Влияние разрешения матрицы на качество фотографии

Одной из главных ошибок при покупке фотоаппарата является гонка за мегапикселями, количеством которых любят хвастаться маркетологи компаний, продающих смартфоны. Количество мегапикселей влияет на четкость и размер готового изображения. Чем их больше, тем большего размера можно напечатать фотографию без потери качества.

Загвоздка заключается в том, что на малоразмерных матрицах пиксели приходится делать тоже маленькими, на них попадает меньше света и фото получается хуже, с хорошо заметными шумами. Именно за счет размера матрицы любой зеркальный фотоаппарат с разрешением в 20 мегапикселей уничтожит по качеству снимка смартфон с разрешением в 40 мегапикселей.

Из вышесказанного можно сделать вывод:

если вы планируете смотреть фотографии в цифровом виде на компьютере, телевизоре, в фоторамке или же распечатывать их на фотобумаге, то заморачиваться с разрешением при выборе фотоаппарата не стоит, поскольку практически любое современное устройство, начиная с компактных «мыльниц», может обеспечить высокое качество снимка. если же вы решили увлечься крупноформатной печатью, делать фотографии для плакатов и билбордов, а также заниматься обработкой фото в графических редакторах при максимальном увеличении, то свой выбор стоит остановить на зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах с большим размером матрицы и разрешением от 18 мегапикселей.

Для чего нужна экспозиция?

Что такое экспозиция? — Экспозиция — один из фундаментальных терминов фотографии. Когда во время съемки вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы открыть диафрагму, свет попадает внутрь и срабатывает датчик. Экспозиция — это количество света, которое попадает на датчик камеры, генерируя визуальные данные за определенный период времени.

Какой бренд фотоаппарата лучше?

NIKON — ветеран мира фототехники — Фотоаппараты Nikon разделяют первое место в рейтинге лучших вместе с Canon. Это связано со сходством по характеристикам и цене. За последние годы битвы этих двух титанов фотоискусства до сих пор невозможно определить победителя. Разве что Nikon возьмет верх большим опытом — в этом году компания отмечает 100 лет. Заводы японского производителя расположены по странам Азии. Поэтому на камере обозначается Китай или Тайвань. Вне зависимости от того где производят фотоаппараты, аппаратура Никон отличается добротностью составляющих деталей и монтажа. Этого результата компания достигает много лет, использую неизменность технологий.

Что такое AF и MF в фотоаппарате?

Как переключать режим фокусировки, когда закреплен адаптер установки объектива. Номер статьи : 00108089 / Последнее изменение : 08.07.2020 При использовании LA-EA1 или LA-EA3 : Режим фокусировки можно переключать только в случае использования объектива SAM/SSM.

Вы сможете переключаться между автоматической фокусировкой (AF) и ручной фокусировкой (MF) с помощью переключателя AF/MF на объективе.
При использовании LA-EA2 или LA-EA4: Если объектив SAM/SSM не используется, перейдите в меню Камера (Camera) и выберите опцию Выбор автоматической/ручной фокусировки (AF/MF Select),

Однако если вы используете объектив SAM/SSM, просто переключайте AF/MF на объективе, ВАЖНО: При использовании модели NEX-7 с объективом SSM установите переключатель AF/MF/AEL в положение AF/MF, затем нажимайте кнопку AF/MF для переключения между режимами фокусировки.

Что такое ISO на камере?

ISO регулирует количество света, которое пропускает камера, и оказывает значительное влияние на темные или светлые области на фотографиях — все это можно настроить в соответствии с техническими или художественными соображениями.

Как снимать всю ночью на фотоаппарат?

Ночная съёмка без штатива: все секреты стабилизации Фотография — это свет. Именно отражённый от объектов съёмки свет проходит через объектив и фиксируется фотокамерой. Чем меньше света — тем сложнее фотографировать. Однако ночные виды неизменно влекут фотографов.

И не мудрено — с наступлением сумерек городские огни окрашивают всё вокруг яркими красками! Nikon Z 7 благодаря встроенной стабилизации изображения позволяет сделать резкий кадр без использования штатива на выдержке 1/2с NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/2 с, 15.0 мм экв.
Ночная съёмка — технически одна из наиболее сложных задач.

Наверняка у каждого фотографа получались смазанные, нерезкие ночные снимки или же кадры, утопающие в цифровом шуме, помехах. Всё это — от недостатка света и не совсем верных настроек камеры. Автоматика камеры или сам фотограф в таких условиях удлиняют выдержку — отсюда «шевелёнка» от дрожания камеры в руках.

А в случае чрезмерного увеличения ISO (светочувствительности) появляется цифровой шум. Как же быть? Основные технические огрехи при ночной съёмке без штатива: смаз картинки из-за слишком длинной выдержки. Большое количество цифрового шума из-за слишком высокого ISO. NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4, 1/2 с, 18.0 мм экв.

Профессионалы для съёмки ночного пейзажа советуют снимать со штатива, на длинной выдержке и минимальном ISO. Тем самым вы надёжно фиксируете камеру и избавляетесь от смаза картинки, а благодаря использованию низкой светочувствительности не будет и цифровых шумов.

Только штатив позволит использовать выдержки в несколько десятков секунд и полноценно работать с художественными эффектами, NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 280, F4, 1 с, 55.0 мм экв. Но реальность такова, что штатив — это громоздкая и дорогая вещь, которая не всегда оказывается под рукой в нужный момент.

Кроме того, съёмка со штатива часто может быть запрещена — под разными предлогами вас могут попросить убрать вашу треногу в музеях, метро или, к примеру, в Москве-Сити. NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4, 1/2 с, 14.0 мм экв. Современные фотокамеры предоставляют новые возможности, которые помогут в сложных ситуациях снимать без штатива.

Главное — научиться грамотно использовать фотоаппарат.
Снимайте на открытой диафрагме.
Через широко открытое отверстие в объективе попадёт больше света, получится сделать более качественный кадр.
Хорошим подспорьем станет светосильная оптика — зумы со светосилой F2,8, фикс-объективы с F1,4 или F1,8.
Поэтому в создании иллюстраций для статьи, помимо Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, нам помогали светосильный сверхширокоугольник Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED и фикс Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor, установленные через переходник FTZ.

Nikon Z 7 с объективом Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, установленным через переходник FTZ Найдите идеальный баланс между выдержкой и светочувствительностью. Это основная тонкость в съёмке с рук при слабом освещении, чтобы избежать смазов и цифрового шума.

Какую выдержку ставить для съёмки ночью без штатива? для расчёта максимальной выдержки при съёмке с рук: «Максимальная выдержка = 1/(фокусное расстояние х2)».
То есть, если мы снимаем объективом с фокусным расстоянием 15 мм без оптической стабилизации, то максимальная выдержка составит примерно 1/30с.

Это сравнительно короткое значение, при съёмке на такой выдержке ночью придётся сильно поднимать ISO, будет много цифрового шума. Поэтому при фотографировании ночью без штатива всё же очень полезна оптическая стабилизация. NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

В каком режиме снимать ночью?

Практика фотографирования ночью, делаем фотографии ночного города самостоятельно — На примере фотографии ночного города, сделанной поздним вечером я покажу какие настройки использовались, чтобы вам немного было понятней и вы знали на что ориентироваться, ведь когда все показывается наглядно, быстрее усваивается. Фотография была сделана вечером, диафрагма была выставлена на значение 3,5. ISO выставлено на 640, а выдержка составляла 1/30 секунду. Если вы выставите такие же настройки, то примерная фотография реки получится должным образом, идем далее. Чем больше выдержка при ночной съемке, тем больше света попадет на матрицу, а значит фотография будет светлее, но нужно учитывать и резкость, которая важна при съемке ночного города.

Что такое режим A на фотоаппарате?

Режим A — Aperture prioty – режим приоритета диафрагмы. Фотограф задает значение диафрагмы, а выдержка устанавливается автоматически в зависимости от освещенности. Режим очень удобен, когда необходимо управлять глубиной резкости. Например, при съемке портрета стоит поставить большую (открытую) диафрагму 2,8 или 4, чтобы отделить фигуру от фона.

Почему на фотоаппарате получаются смазанные фото?

Еще несколько причин, почему ваши фото всегда выходят нерезкими — Есть и другие факторы, способные повлиять на качество. Смазанные фотографии могут получаться, если: — Объект слишком близко. Каждый объектив имеет минимальное расстояние фокусировки. Например, телеобъективы фокусируются на объектах с расстояния не менее двух метров.

Запылилась линза, Следите за чистотой объектива и периодически его протирайте. — Некачественный (или затертый от времени) светофильтр. — Дешевый китовый объектив, Хотя даже им можно получать неплохие кадры при должной сноровке. Чтобы изображение на снимках получалось резким, больше практикуйтесь, анализируя свои промахи.

И помните, что даже профессионалы иногда ошибаются, поэтому каждую съемку начинают с нескольких пристрелочных кадров, чтобы оценить ситуацию. Читать подробнее: 5 причин нерезких фото, и как с этим бороться

Как настроить F на фотоаппарате?

Как настроить диафрагму в фотоаппарате? — В камерах за диафрагму отвечает число F (число диафрагмы), Оно показывает в сколько раз диаметр относительного отверстия меньше фокусного расстояния объектива, на объективе это записывается как f1/1.4 или f1/5.6, иногда можно встретить написание f=1:6.3 или 1:5.6, или f/16, f/3.2.

Часто, на объективах или камерах указывается только одно диафрагменное число, например ‘1.4′ или ‘16.0′. Обычно число диафрагмы пишется с большой буквой ‘F’ без дробей, например, F 8.0, а относительное отверстие чаще записывают через маленькую букву ‘f’, например f 1:11 (написания могут быть какие-угодно).

Проще всего настроить диафрагму, переведя камеру в режим приоритета диафрагмы. На главном колесе управления камерой, либо в меню фотоаппарата, такой режим обозначается ‘А’ или ‘AV’. Чтобы легко запомнить, можно просто произнести: диАфрагмА — значит нужно включать режим ‘А’.

Что лучше Nikon или Canon?

Что лучше nikon или canon ? Начало читайте здесь, Canon представляет собой гораздо более глобальную компанию, чем компания Nikon. Canon создает принтеры, фотоаппараты, видео технику, бинокли, калькуляторы и многое другое. Nikon, компания с совершенно иным подходом к бизнесу.

Она сосредоточена практически исключительно на камерах (хотя они также делают спортивную оптику и сканеры). Этот фактор не дает кому либо из них дополнительного преимущества, но указывает на разность взглядов двух корпораций на бизнес. Canon могут иметь преимущество за счет больших ресурсов, учитывая размеры и возможности огромной компании.

Nikon могут иметь преимущество за счет того, что сосредоточены на одном основном продукте, и не распыляют свои таланты на мелочи. Распространенность и «крутизна» бренда. Пожалуй, знаменитые огромные кремовые объективы от Canon более запоминающиеся, нежели черные телеобъективы от Nikon, Canon утверждает, что на самом деле белые объективы не являются данью моде, и это лишь инженерное решение для снижения температуры камеры на солнце. Утверждение спорное, но факт в том, что кремовый оттенок L-объективов делает их более приметными и знаменитыми.

Камеры начального уровня.
У Canon и Nikon DSLR камеры начального уровня очень хорошие.
Я знаю, что это такое выбирать свою первую зеркалку.
Особенно, если бюджет ограниченный.
Вообще, сложно что-то рекомендовать, так как линейки постоянно обновляются и выходит что-то более новое и интересное.
Однако, я в свое время остановилась на Nikon.

Не могу сказать, что все было безоблачно, и был даже ремонт (заводской брак). Но я все же довольна этой маркой. Единственное, что могу сказать, тушку (body) лучше брать в магазине, а не с рук. Потому, что наличие заводской гарантии спасет вас от непредвиденных расходов в случае брака или поломки.

Как правильно выставить ISO?

Золотое правило настройки ISO — Всегда помните про золотое правило – снимать нужно на минимально возможных значения ISO. Как только появилась возможность понизить ISO – делайте это. Подымайте ISO только тогда, когда это нужно, например, когда выдержка при низком значении ISO оказывается слишком длинной для нормальной съемки с рук.

Чем больше выдержка?

Какова взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO? На количество света, поступающее в камеру и попадающего на датчик формирования изображения, влияют два параметра — значение диафрагмы и выдержка. Значение ISO определяет, сколько света необходимо для создания правильной экспозиции.

Диафрагма (апертура) Апертура объектива – это диафрагма, которая располагается в самом объективе или сразу же позади его.
Она влияет на количество света, проходящего через объектив, и обычно представляет собой набор лепестков, которые открываются или закрываются в зависимости от выбранной настройки диафрагмы.

Настройка диафрагмы обычно выражается в значениях f, и имеет определенную числовую последовательность, например, F5.6, F7.1, F8, F11 и так далее. Чем меньше значение f (например, F5.6), тем больше открыта диафрагма, и тем больше света проходит через объектив. ВАЖНО: Изменение диафрагмы также влияет на, Выдержка Выдержка также может влиять на количество поступающего в камеру света, потому что определяет, насколько долго будет оставаться открытым затвор камеры. Чем дольше затвор камеры остается открытым, тем больше света попадает в камеру; для этого используются настройки длинной выдержки (например, 1/60). ВАЖНО: Изменение выдержки также, Чем больше выдержка, тем вероятнее смаз от движения объекта или камеры. ПРИМЕЧАНИЕ: Между выдержкой и диафрагмой имеется обратная связь. Одно и то же количество света можно получить, изменяя значения настройки выдержки и диафрагмы на определенные величины. ISO ISO определяет чувствительность датчика формирования изображения камеры к свету. Повышение значения ISO увеличивает чувствительность; это означает, что для создания правильной экспозиции потребуется меньше света. Понижение значения ISO снижает чувствительность и требует больше света для создания правильной экспозиции.

Следовательно, в условиях хорошего освещения следует использовать более низкое значение ISO (200 или ниже).
При съемке в условиях слабого освещения рекомендуется использовать более высокое значение ISO (400 или выше).
Также может потребоваться использовать более высокое значение ISO при съемке с узкой диафрагмой или маленькой выдержкой – так как зажатая дифрагма и малая выдержка снижают количество света, попадающего на датчик изображения.

Читать подробнее: Какова взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO?

Как правильно выставлять выдержку и диафрагму?

Диафрагма — Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь, Величину диафрагмы обозначают в терминах f-ступеней, которые на первый взгляд не интуитивны, поскольку по мере того как f-ступень нарастает, площадь светопропускания убывает, В цифрах, Всякий раз, когда f-ступень уменьшается вдвое, площадь светопропуская увеличивается вчетверо. Это непосредственно следует из того, что площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса, но большинство фотографов просто запоминают f-ступени, которые соответствуют каждому увеличению или уменьшению количества света вдвое:

Диафрагма	Светопропускание	Пример выдержки
f/22	1X	16 секунд
f/16	2X	8 секунд
f/11	4X	4 секунды
f/8.0	8X	2 секунды
f/5.6	16X	1 секунда
f/4.0	32X	1/2 секунды
f/2.8	64X	1/4 second
f/2.0	128X	1/8 секунды
f/1.4	256X	1/15 секунды

Приведенные выше комбинации выдержки и диафрагмы обеспечивают одинаковую экспозицию. Примечания: доступные варианты выдержки не всегда позволяют увеличить или сократить выдержкув точности вдвое, но приближения всегда настолько близки, что разница будет пренебрежимо мала.

Вышеприведенные f-ступени являются стандартно доступными практически на любой камере, хотя большинство камер позволяют также и более гибкую настройку, например, f/3.2 и f/6.3.
Диапазон значений может варьироваться в зависимости от камеры и объектива.
Например, компактная камера может располагать диапазоном от f/2.8 до f/8.0, тогда как у цифровой зеркальной камеры с портретным объективом диапазон может составлять от f/1.4 до f/32.

Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, однако более широкий диапазон обеспечивает большую творческую гибкость. Техническое примечание: для многих объективов светопропускание подвержено также влиянию передаточной эффективности, хотя она практически всегда является намного меньшим фактором, чем диафрагма.

Кроме того, она находится вне пределов контроля фотографа.
Разница в передаточной эффективности обычно более заметна при использовании сильного увеличения (зума).
Например, объектив Canon 24-105 мм f/4L IS пропускает при диафрагме f/4 примерно на 10-40% меньше света, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f/2.8L при диафрагме f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как это выглядит, Величина диафрагмы камеры определяет снимка (диапазон расстояний, в пределах которого объекты выглядят резкими). Снижение f-ступени означает уменьшение глубины резкости:


Широкая диафрагма f/2.0 — малая f-ступень малая глубина резкости	Закрытая диафрагма f/16 — большая f-ступень большая глубина резкости

Что значит буква S в пленочном фотоаппарате?

Совместимость — На сегодняшний день байонет EF-S используют следующие фотоаппараты:

(и 20Da)
(и 60Da)

Эти фотоаппараты совместимы с объективами как с байонетом EF-S, так и с традиционным, В то же время, аппараты с байонетом EF не могут использовать объективы EF-S. Это связано с тем, что задний оптический элемент объектива EF-S может быть расположен ближе к светочувствительной матрице, чем в малоформатных,

Для чего нужен ISO в фотоаппарате?

Настройка параметров ISO — Идеальное значение ISO позволяет камере достичь хорошего качества изображения, пропуская необходимое количество света на светочувствительную матрицу. При ярком освещении лучше использовать низкие значения ISO, поскольку они больше подходят для условий хорошей освещенности.

Что такое AF и MF в фотоаппарате?

Вы сможете переключаться между автоматической фокусировкой (AF) и ручной фокусировкой (MF) с помощью переключателя AF/MF на объективе. При использовании LA-EA2 или LA-EA4: Если объектив SAM/SSM не используется, перейдите в меню Камера (Camera) и выберите опцию Выбор автоматической/ручной фокусировки (AF/MF Select),

Что такое чувствительность в фотоаппарате?

Светочувствительность — один из трёх параметров экспозиции, Она характеризует чувствительность матрицы камеры или фотоплёнки к свету: чем выше показатель, тем меньше света нужно для получения правильно проэкспонированного снимка. При повышении или понижении этого параметра в ручном режиме (М) можно напрямую регулировать яркость изображения. NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F7.1, 20 с, 250.0 мм экв. Светочувствительность выражается в условных единицах ISO, которые использовались ещё в плёночной фотографии. Не путайте светочувствительность и светосилу! Светосила — характеристика объектива.

Плёнка ISO 100 была рассчитана на дневную съёмку, а ISO 400 позволяла эффективно снимать в помещении.
Чем выше показатель ISO, тем выше чувствительность плёнки к свету.
Сменить светочувствительность на плёночном фотоаппарате можно было одним способом: вынуть кассету и вставить другую.
В цифровой фотографии всё проще: ISO регулируется нажатием одной кнопки.

А ещё можно отдать этот параметр под управление автоматики. Технически в цифровой фотографии изменение ISO реализовано совсем по-другому. Чувствительность самих пикселей-датчиков не меняется при повышении параметра. Картинка становится ярче из-за усиления электрических сигналов матрицы и за счёт алгоритмов преобразования аналогового сигнала в цифровой. NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 100 с, 18.0 мм экв.